Rabat: Tour Hassan, Mausolée Mohammed V, Kasbah des Oudayas, Jardines Andaluces; Salé: Médersa d'Abu

8點半去吃早餐，沒想到這間宜必思酒店比昨天入住的希爾頓酒店早餐款式更多，不過由於空間太小，不同種類的東西都放在一個角落裏，略嫌侷促。在找座位時還見到昨天登記入住時的那個女職員，她還惺惺作態，故作笑臉。

吃完早餐，在10點鐘前到達卡薩‧港口鐵路站(Gare Casa Port)。列車本來10:10出發，卻不知道是否機件故障，一直不開門給乘客上車。有趣的是由此也看到摩洛哥人急性子的一面：排在前面的人，總是沒過1分鐘又試着按開門按鈕去看能否開門。最後駛來了另一班列車，大家立即魚貫上車，出發時已遲了15分鐘。

由卡薩布蘭卡(Casablanca)到達拉巴特城市鐵路站(Gare Rabat Ville)其實沒有很遠，1小時5分就可以到了。不知道是否因為列車遲了出發，所以加快了車速，本來出發遲了15分鐘，到達時卻和原定時間只差5分鐘。

摩洛哥最大的城市是卡薩布蘭卡，但首都卻是拉巴特。鐵路站雖然比較殘舊，但離開車站後看到周圍的建築，卻感覺比卡薩布蘭卡更為潔淨，而且規劃更好。我們在路上找到路面電車站：穆罕默德五世拉巴特站(Mohammed V Gare de Rabat)，票務站的職員很友善。我們買了車票剛好就有電車來了，而電車也很穩定和潔淨。

電車有哈桑塔站(Gare Tour Hassan)，不過我看地圖以為坐到十一月十六日廣場站(Gare Place du 16 Novembre)會比較近哈桑塔(Tour Hassan)，可是下車後才發現原來哈桑塔四周都有圍欄包圍，所以得走一點點回頭路。

大門兩側有手持摩洛哥國旗槍的帥氣白馬侍衛。

哈桑塔於1195年開始興建，原本預計該宣禮塔將會創下世界最高記錄，不過建築工程只進行了短短4年，因當時統治者的離世而停止。於是原定86米的宣禮塔也只蓋到44米高，原定為清真寺的部份也只得在廣場所見的348條圓柱。

廣場的另一側則是穆罕默德五世陵墓(Mausolée Mohammed V)。

陵墓據說當時由四百名男子合力完成，而穆罕默德五世的兩名兒子也葬於此處。

陵墓前的噴泉。

象牙白色外牆的陵墓，可以免費進內參觀。

陵墓內的頂蓋金碧輝煌，閃閃生輝。

牆壁也是富麗堂皇。

陵墓四個門口都站着身穿白衣紅斗篷的侍衛。

從走道上往下看就可以看到石棺，剛好還看到有神職人員在誦經。

陵墓內四個角落也有侍衛站着，不過是身穿紅衣綠斗篷。

侍衛就整天看着同一個方向守護陵墓。

本來以為侍衛在站岡時不茍言笑，不過他看見我們在他身邊拍了好幾張照片後，竟然主動招手示意叫我們過去合照，還和我們談話。

然後我們離開陵墓，走到哈桑塔前。

看到有些遊客和當地人攀上了石柱上拍照，所以我也依樣葫蘆。

哈桑塔由紅砂岩所造，2012年列入世界遺產。

塔前的大型噴水池。

然後我們走到十一月十六日廣場(Place du 16 Novembre)，這是穆罕默德五世被流放後復位的日子，其後他與法國和西班牙談判成功，並使摩洛哥獨立而稱王。

廣場上可遠眺橫跨布賴格賴格河(Bouregreg)、連接拉巴特及塞拉(Salé)兩個城市的哈桑二世橋(Pont Hassan II)，是公路鐵路兩用橋。

正在觀看河岸美景時，坐在旁邊與友人聊天的摩洛哥人忽然跟我說我背包打開了，原來是我剛才拿東西時忘了拉上。

然後我們沿着河邊一直走，到達拉巴特的舊城區。

不愧是首都的舊城區，街道也較為寬敞整潔。最後走到位於舊城區內的達爾‧扎基餐廳（音譯）(Dar Zaki)吃午餐。

餐廳竟然要按門鈴才可以內進，看樣子也是傳統庭院改建而成。餐桌、餐椅等設計也充滿濃濃的摩洛哥風情。餐廳負責人非常友善，總是笑臉迎人，雖然只會基本英語，但靠Noble和他英法夾雜地溝通也就沒問題了。

薄荷茶(Thé à la Menthe)。MAD10。餐廳負責人非常聰明，問我要不要加糖，因為當地人總愛喝甜度爆表的茶，但我當然不要加糖。

札魯克(Zaalouck-Aubergines)。MAD30。札魯克是傳統摩洛哥菜，用茄子、蕃茄煮成醬，加入香料，用來蘸麵包吃，風味絕佳。

海鮮帕斯蒂亞餡餅(Pastilla Fruits de Mer)。MAD105。

類似的菜式我們在菲斯吃過，那個又甜又鹹的有點不太好接受。不過幸好我們再次嘗試，這間餐廳所煮的這個帕斯蒂亞餡餅，外脆內軟，表面不是糖霜而是杏仁片，微微的香甜更提升了餡餅的味道。而且餡料豐富，內裏釀滿了魚塊、蝦肉和粉絲，非常好吃！

布拉尼亞(Brania - Viande:Aubergines)。據餐廳負責人介紹，是柏柏爾傳統菜式，用尖蓋鍋煮羊肉茄子。MAD130。摩洛哥的羊肉總是沒有令我失望，同樣是鮮嫩可口，肉味香濃。薄切茄子則因炸過而甘香。

吃飽後我們沒有仔細逛舊城區，而是直接走到烏達雅城砦(Kasbah des Oudayas)。

城牆外的大道，風和日麗。

城砦建於12世紀，大門（意譯）(Bab el Kebir)閉上而且建有圍欄，已不能通過。

城砦位於海邊，所以再往裏頭走，就能看見大西洋，也能遠眺對岸的塞拉。

對面是塞拉沙灘(Plage de Salé)，看到有些人在沙灘上玩樂，還有些人竟然在兩岸之間的布賴格賴格河游泳。

城牆邊有樓梯下去，可以走到海邊。

有些人坐在巖石上釣魚。

還有人在跳水。

走到城砦另一邊，可以看到拉巴特沙灘(Plage de Rabat)，有不少人在游泳和衝浪。

城內有不少民居，門外也是悉心粉飾了一番。

這裏的牆身和大門的顏色以白色和藍色為主調。

我們走到城牆外，卻又看見有些遊客在另一個城門前聚集，於是我們又走回入城內，才發現是安達魯西亞花園(Jardines Andaluces)的入口。

花園內有種在路邊的甘藍。

不知是誰把飲品放在這裏，小貓應該是嗅到甜味，卻一直喝不到而躁動不停。

花園沒有很大，也沒有甚麼花，所以我們隨意繞了一圈後便走了。

我們計劃下午是要去一下塞拉遊覽的。到達對岸的方法，除了電車之外，據網上的人寫，是可以搭小船過去的，可是卻沒有找到上船的確切位置。於是我們沿着海岸走，看看哪裏才是碼頭。

看到這個由舊船改建而成的帆船酒吧餐廳(Le Dhow)。

再走沒多久就看到有些小船停舶在岸邊，就是地圖上所標明的布雷格里格碼頭(Quai de Bouregreg)所在。

價格就寫在碼頭旳石牆上，MAD2.5一個人，超級便宜。我們上船後等了幾分鐘，湊到共四個乘客，船家就開始划船過對岸。

才5分鐘就到了。沙灘旁建滿了一排排豪華洋房，而和我們同船的兩個乘客則拿着兩大袋食物和生活用品走了進去，好像是住在這裏的人。

從海灘走到舊城區大槪用了15分鐘，一路上都只看到豪宅，而且還有個保安員大叔一直想和我們聊天，我猜他真是太悶了，哈哈！

到達舊城區內的阿布·哈桑神學院(Médersa d'Abu al-Hassan)。琺瑯陶瓷馬賽克(Zellige)配上灰泥雕刻和雪松木雕，這漂亮的藝術設計使這間神學院因而著名。

阿布·哈桑神學院建於14世紀。

大理石的雕花鬼斧神工。

每一個角落都表現出色韻古雅，匠心獨運。

當然天花板也是巧奪天工。

走到樓上，可以鳥瞰塞拉全景。

不過由於塞拉實在並非是主要的旅遊區，所以我們參觀時也只是遇到一隊遊學團。

參觀過後我們往塞拉城市鐵路站(Gare Salé Ville)走去，中途遇到不停想和我們聊天的小朋友，我想這邊的人民普遍是友善的。不過後來卻在取水處看到兩個往渠口小便的男人，初時以為自己眼花了，可是再看清楚才知道沒看錯，心想這也太不衛生了吧？

然後我們在市集內買了杯又美味又便宜的甘蔗汁喝（比梅克內斯(Meknès)買的那個便宜一倍！）最後我們到達鐵路站，乘17:52出發的火車，於19:10到達卡薩‧港口鐵路站。

由於是最後一晚在摩洛哥旅遊了，所以我們決定去巴伐利亞小酒館（意譯）(La Brasserie Bavaroise)吃一頓豪華的法國菜。

侍應先呈上各式麵包，配以牛油和橄欖。

摩洛哥薄荷茶(Thé)。MAD20。

砂鍋雞蛋配鵝肝和牛肝菌(Oeuf Cocotte au Foie Gras et Cèpes)。MAD120。這個是特別菜單，雖然有點貴，鵝肝也沒有很多，但配上麵包吃真是非常好吃呢！

侍應先呈上吃生蠔的佐料：檸檬、牛油、紅酒醋。

然後就是9隻新鮮大西洋達克拉生蠔(Les Huîtres de Dakhla - 9 Fines de Claire d'Atlantique)登場！MAD150。達克拉面臨大西洋，清澈的水質與恆常18度的水溫孕育了味道鮮美的生蠔。不過本人一向覺得生蠔很腥，吃了一隻後果然覺得還是無法接受，於是剩下的8隻就全部交由Noble去處理了。

松露汁油封鴨腿配蒜蓉香芹炒薯片(Cuisse de Canard Confite, Pommes Sautées à l'Ail et Persil, Jus court Truffé)。MAD165。以油封烹調食物的菜式，我已吃過多次，這次不是不好吃，只是肉質比想像中乾，外皮也沒有期待般香脆……可能是期望太大？可是之前在雲南麗江吃的油封雞腿真的是外脆內軟，而在摩洛哥菲斯吃的羊腿也是香嫩可口，所以這個在相比之下實在有點遜色啊！